Leo Angel - 18 февраля 2017

Препараты для борьбы с водорослями в аквариуме. Описание методов и побочные эффекты.

Водоросли... Не смертельные, но порой очень неприятные содеди. Водоросли есть в любом аквариуме, но, когда их не видно невооружённым глазом, это нормально. А вот когда эти низшие растения берут верх над нашими любимыми растениями ваквариуме, тогда - беда. И особенно обидно, когда водоросли распространяются в аквариумах с редкими растениями. Когда наши любимцы, за которыми мы охотились долгое время, и вот, наконец-то, получили, вдруг начинают покрываться водорослями. И никакие методы биологической борьбы не помогают...
Лучший метод борьбы с водорослями в аквариуме - это поддержание биологического равновесия. Когда растения не голодают, и получают все необходимые им питательные вещества. В таких аквариумах у водорослей нет шанса главенствовать, и они медленно и незаметно существуют, а порой и вовсе деградируют и их колонии уменьшаются до совсем невидимых размеров. И кажется, что водорослей нет вовсе. Но это обманчивое состояние. Водоросли присутствуют в любом, даже самом чистом внешне, аквариуме. И стоит биологическому равновесию немного пошатнуться, как водоросли начинают своё шествие. И просто ужасно наблюдать, как ещё вчера наши красавцы эриокаулоны были красивы и величественны, а сегодня они непризентабельны, и все в водорослях разных видов...

Давайте разберёмся, что же такое водоросли. Хоть это слово у всех аквариумистов-травников на устах, но не многие могут дать чёткое определение водорослей.
Водоросли — группа организмов различного происхождения, объединённых следующими признаками: наличие хлорофилла и фотоавтотрофного питания; у многоклеточных — отсутствие чёткой дифференцировки тела (называемого слоевищем, или талломом) на органы; отсутствие ярко выраженной проводящей системы; обитание в водной среде или во влажных условиях (в почве, сырых местах и т. п.). Они сами по себе не имеют органов, тканей и лишены покровной оболочки.
Некоторые водоросли способны к гетеротрофии (питанию готовой органикой), как осмотрофной (поверхностью клетки), например жгутиконосцы, так и путём заглатывания через клеточный рот (эвгленовые, динофитовые). Размеры водорослей колеблются от долей микрона (кокколитофориды и некоторые диатомеи) до 30—50 м (бурые водоросли — ламинария, макроцистис, саргассум). Таллом бывает как одноклеточным, так и многоклеточным. Среди многоклеточных водорослей наряду с крупными есть микроскопические (например, спорофит ламинариевых). Среди одноклеточных есть колониальные формы, когда отдельные клетки тесно связаны между собой (соединены через плазмодесмы или погружены в общую слизь).
К водорослям относят различное число (в зависимости от классификации) отделов эукариот, многие из которых не связаны общим происхождением. Также к водорослям часто относят сине-зелёные водоросли или цианобактерии, являющиеся прокариотами. Традиционно водоросли причисляются к растениям.

Какие же бывают водоросли? С научной точки зрения водоросли — это крайне гетерогенная группа организмов, насчитывающая около 100 тысяч (а по некоторым данным до 100 тыс. видов только в составе отдела диатомовых) видов. На основании различий в наборе пигментов, структуре хроматофора, особенностей морфологии и биохимии (состав клеточных оболочек, типы запасных питательных веществ) большинством отечественных систематиков выделяется 11 отделов водорослей:
- Сине-зелёные водоросли (Cyanobacteria)
- Зелёные водоросли (Chlorophyta)
- Эвгленовые водоросли (Euglenophyta)
- Золотистые водоросли (Chrysophyta)
- Жёлто-зелёные водоросли (Xanthophyta)
- Диатомовые водоросли (Bacillariophyta)
- Динофитовые водоросли (Dinophyta)
- Криптофитовые водоросли (Cryptophyta)
- Бурые водоросли (Phaeophyta)
- Красные водоросли

Многие виды водорослей не встречаются в пресноводных аквариумах. Поэтому мы не будем останавливаться на методах борьбы с такими водорослями. Основными в наших аквариумах являются водоросли следующих видов: Сине-зелёные (Цианобактерии), Нитчатые, GDA (Green Dust Algae) и цветение воды, Багрянки "Чёрная борода", Ксенококус. Поэтому, в данной статье будут рассматриваться методы борьбы с именно этими видами водорослей. И рассматривать будем исключительно химические методы борьбы.
Данная статья представляет исключительно наш опыт борьбы. Применительно к нашим аквариумам с исключительно их условиями и параметрами. Возможно, что в других условиях будет необходимо изменять дозы препаратов или менять периодичность внесения и время экспозиции. Также необходимо учитывать наличие в аквариумах других растений и гидробионтов, их восприимчивость к вносимым препаратам. Возможно некоторые препараты окажутся несовместимыми с наличием в аквариуме других обитателей, и в этих случаях необходимо воздержаться от внесения препаратов, способных нанести вред. Главное правило - перед внесением какого-либо химического препарата в аквариум, необходимо детально ознакомиться с инструкцией применения, а затем уже решать использовать данное средство или нет. Cредства, которые применялись для борьбы с водорослями: Перекись водорода, Хлорка, Эритромицин, Глутаровый альдегид (он же Сайдекс), Algaefix от API, Algexit от Easy-Life, Accu-Clear от API.

Прежде, чем начать борьбу с водорослями вообще любыми методами, необходимо провести некий комплекс мероприятий, без которого борьба невозможна и победа в этой борьбе сомнительна!!! Это как раз то, о чём забывают практически все, кто решил бороться с водорослями. И неудачи в борьбе почти всегда списываются на какие-то мифические причины - типа, препарат просрочен, доза неправильная, способ внесения описан неверно или тривиальное -"Мне не помогло!".
Итак, что же это за комплекс мероприятий?
Всегда! Всегда все мероприятия по борьбе с водорослями нужно начинать со следующих дел:

• подмена не менее 50% воды (в редких случаях, когда есть растения или рыбы, которым противопоказана такая большая подмена, можно снизит процент подмены до 30%),
• cифонка грунта (если есть возможность, то относительно глубокая),
• уборка мусора (удаление мёртвых и сильно поражённых листьев),
• удаление водорослей вручную (по возможности - без фанатизма)

Затем необходимо провести как можно более расширенный анализ параметров воды. Расширенный на столько, на сколько вам позволяют знания, бюджет и желание.
Для того, чтобы понять причину возникновения водорослей, нужно знать какие параметры воды, в которых они расплодились - чего много, чего мало... Точно также, как и при постановке диагноза, врачи посылают пациентов сдать анализы и провести некоторые проверки, так и аквариумисту необходимо видеть картину происходящего в его аквариуме как можно полнее. Необходимо проверить следующие параметры: GH, kH, нитраты, фосфаты, калий. Это как минимум. Максимум ограничен только вашим кошельком и багажом знаний. Вот такой комплекс мероприятий должен быть проведен прежде, чем начнётся сама борьба. То есть, говоря про борьбу-войну, и переходя на военную терминологию, нужно провести хотя бы разведку. Ибо без этого штурм (а химические методы, как раз и являются таким ШТУРМОМ) обречён на провал! Всегда во всех случаях моей борьбы с водорослями необходимо начинать именно с этих мероприятий.
В большинстве случаев приходит понимание картины происходящего, и причины появления водорослей. Также важно учитывать то, что при борьбе химическими методами необходимо помнить и о наличии в аквариуме кроме растений других обитателей - рыб, креветок, раков, улиток... Естественно, что если в аквариуме живут ракообразные, то ни о каком препарате, содержащем медь, насколько эффективен он бы ни был, не может идти и речи.
Это ещё одно наиважнейшее условие при химических методах борьбы.
Известны случаи, когда аквариумисты пользовались средством, не рекомендованным для водоёмов с ракообразными. После применения таких средств, водоросли были уничтожены, но и поголовье креветок также! Поэтому к первоочередным задачам следует добавить - внимательное изучение состава и рекомендаций по применению данного химического средства. И если это импортный препарат, то необходимо найти инструкцию на языке оригинала и перевести её САМИМ, не полагаясь на уже сделанный кем-то (пусть и на официальном сайте) перевод. Были случаи, когда в инструкции по применению, вложенной в коробку со средством, оригинальный текст и перевод на русский язык коренным образом отличались...

Химические методы борьбы с красными водорослями

Самые неприятные и довольно распространенные в аквариумах представители красных водорослей. Их характерной чертой является наличие водорастворимых пигментов – фикобилинов (красного – фикоэритрина и синего – фикоцианина). От соотношения пигментов зависит цвет таллома водорослей. Так же для них характерно наличие хлорофилла "а" и "d". В хорошо сформированном аквариуме чаще можно встретить бороду, внешне напоминающую кисточки. Причиной возникновения этой формы бороды является избыток растворенной в воде органики.
Борьбу "Черной бородой" следует начать, естественно, после всех предварительных мероприятий, описанных ранее, с проверки наличие органики в аквариуме. Для этого можно использовать

Для точного расчёта доз внесения ГА воспользуйтесть Калькулятором

Химические методы борьбы с сине-зелёными водорослями

Этот вид водорослей относится к прокариотам, сине-зелёные (или цианобактерии) лишены сформированного ядра, для них не характерно половое размножение. Еще одной важной отличительной чертой – является способность цианобактерий к фиксации растворенного в воде азота. Большинство цианобактерий имеет слизистую оболочку. В аквариуме они образуют сине-зеленую или бурую пленку (цвет обусловлен соотношением пигментов, которые представлены хлорофиллом "а", каратиноидами, синим пигментом – фикоцианином и красным – фикоэритрином) обладающую характерным неприятным запахом.
Появление сине-зеленых водорослей обусловлено повышенное содержание органических веществ в аквариумной воде, также как одна из причин - является достаточно высокий рН 7,5-9,5. У автора как-то вдруг в один далеко не прекрасный день такие зелёные плёнки стали появляться в грунте у переднего и бокового стекла. При том, что особых изменений ни в параметрах воды, ни в подаче СО2 не было. Возможно сказалась плохая система циркуляции воды, застойные зоны у переднего стекла и остатки пищи, мусор, который собирался там. Борьба оказалась достаточно простой. Всё по той же проверенной схеме - Accu-Clear - убираем органику, сифонка, подмена. Затем - самое интересное.

Я использовал два разных метода для избавления от цианобактерий.

Для точного расчёта доз внесения перекиси водорода воспользуйтесть Калькулятором

Второй способ - это уже посерьёзней. Как-то в выростнике с эриками как раз на грунте в плошках, где росли новые всходы, были замечены эти водоросли. Использовать метод точечного внесения опасно - существует риск пожечь молодые эриокаулоны. Поэтому использовался другой способ. Самый действенный способ борьбы с сине-зелеными водорослями! Способ, который помогает почти всегда!

Для точного расчёта доз внесения эритромицина воспользуйтесть Калькулятором

Химические методы борьбы с ксенококусом

В аквариуме даже при стабильных условиях можно наблюдать небольшие точечные зеленые водоросли, которые чаще всего в качестве субстрата выбирают стенки аквариума и листья медленно растущих растений (анубиасов). Данная водоросль не является показателем неблагополучия, появляется она при небольшом избытке освещения. Со стенок ее легко можно удалить механическим путем, а что касается анубиасов, то их достаточно поместить в теневой участок аквариума (например – под покров крупных эхинодорусов) и точечная водоросль плавно исчезнет. Но если, как говорится, "к вам неожиданно пришли гости" и вам нужно показать чистые от ксена и красивые растения, то тут можно предложил следующие методы избавления от этого вида водорослей. Действуем по той же схеме как и при борьбе с бородой. ТО, что можно извлечь - в хлорку, то, что нельзя - точечно ГА.
Экспозиции при хлорке - для анубиасов - 2 минуты, при точечном - главное не превысить дозу для данного объёма. Фильтр отключить на 20-30 минут при точечном. Кстати, состояние анубиаса на фото, где присутствует и ксен и борода, лучше всего лечится именно хлоркой. Уйдёт и борода и ксенококус. Одним махом. Главное не забывать после хлорки хорошо прополаскивать растение в проточной воде.

Химические методы борьбы с зелёными водорослями и GDA (Green Dust Algae)

Зеленые водоросли (цветение воды) являются самой распространенной группой в аквариумах. Характеризуются они зеленой окраской хлоропластов, обусловленной преобладанием хлорофиллов "а" и "в" над каратиноидами. Большинству аквариумистов хорошо известны случаи цветения воды в аквариуме. Причина этого явления – одноклеточная водоросль из рода хламидомонада (Chlamidomonada). При ее массовом размножении вода приобретает мутный зеленый оттенок. Цветение воды возникает обычно в аквариумах с пошатнувшимся биологическим равновесием при довольно ярком и чрезмерно продолжительном освещении и повышенной температуре (более 28*С).

Появляется на стекле в виде зеленой пыли. Иногда настолько интенсивно, что через стекло ничего не видно. Легко удаляется магнитным и т.п. скребком. Часто очень быстро появляется вновь. У меня были случаи, когда зелёная пыль возвращалась буквально за 15-20 минут и затягивала ранее очищенный кусочек стекла.
Наверное, самое неприятное, что может быть - это поймать такое. Вчера-позавчера было всё нормально, чисто и красиво. А сегодня не видно ничего и нечего не помогает...Ну быстро не помогает... Не помогает ни затенение, ни перекись, ни ГА. Просто опускаются руки...Хочется всё слить в унитаз, аквариум выбросить и забыть всё это как страшный сон! Пока... Пока обнаружилось вот такое средство.

Производитель описывает препарат как:
Новейшая революционная разработка. С помощью этого препарата прекращается рост всех нежелательных водорослей, в том числе и самой проблемной, бурой водоросли, известной под названием «черная борода». Предотвращает «цветение» воды. Помогает справиться с водорослевыми обрастаниями на растениях, грунте, декоративных элементах, в т.ч. "черной бородой". При регулярном применении поддерживает чистоту в аквариуме. Не требует подмены воды, не токсичен для рыб и растений.
Состав: поли[оксиэтилен(диметилимино)этилен(диметилимино) этилендихлорид] 4,5%

C цветением воды препарат справился за один раз. Одно внесение согласно инструкции - 1мл на каждые 38л воды или 5мл на каждые 190л аквариумной воды. Рекомендуют вносить каждые 3 дня до уничтожения водорослей, но автору хватило одного раза. Вечером влил, утром вода уже была более прозрачная, цветение остановилось.
Что касается GDA, то уничтожение этого вида водорослей у автора происходило таким образом. Сначала аккуратно удалил GDA со стёкол. Причём удалял так: один проход губкой по стеклу, аккуратно доставал губку из аквариума, отжимал в ведро и прополаскивал под проточной водой, потом опять в аквариум - снимать налёт. Процесс долгий, но лучше сильно муть не поднимать. Затем сифонка, подмена около 50%. На следующий день стёкла были чистые, цветение полностью прекратилось. Применение внутреннего фильтра с синтепоном окончательно очистило воду. Затем были промыты фильтр и трубки.

ВНИМАНИЕ!!! Токсично для беспозвоночных!

Не использовать в аквариумах с ракообразными (креветками, крабами, лобстерами).

Ещё совсем недавно таких этих слов в русском переводе не значилось. Только в английской версии: CAUTION: Do not use AlgaeFix with crustaceans, including crabs, shrimp, freshwater shrimp and freshwater lobsters. И автор как-то решив убрать, как и обещала фирма, все нежелательные водоросли, действуя по инструкции, положил половину поголовья креветок. Просто, прочитал инструкцию на русском языке! А когда начался падёж ракообразных, стал уже читать всё! И наткнулся на замечание по-английски! Поэтому! Читайте инструкции на языке оригинала фирмы-производителя!!! Если не считать этой неприятности, то средство чудесное! И если у вас в аквариуме нет ракообразных, но вода зацвела или появилась GDA, смело используйте этот препарат.
Препаратом можно пользоваться строго с соблюдением инструкции и не забывая отсаживать улиток, креветок и т.п.

Итак, ещё раз способ применения данного средства:

Добавьте 1мл на каждые 38л воды или 5мл (1 ч. л.) на каждые 190л аквариумной воды. Повторяйте в тех же дозах каждые 3 дня (Важно! 1 раз в 3 дня, а не 3 дня подряд) до уничтожения водорослей. Удалите сифоном или скребком мертвые водоросли из аквариума. Для профилактики роста водорослей можно использовать средство еженедельно. Токсично для беспозвоночных, не использовать в аквариумах с ракообразными (креветками, крабами, лобстерами). При использовании этого препарата желательно отключить СО2 и включить аэрацию.

Химические методы борьбы с нитчакой и эдогониумом

Еще один представитель зеленых водорослей (хорошо известный как нитчатка) – довольно часто встречается в аквариумах. Нитчатые водоросли, как правило, неветвящиеся, состоят из одного ряда цилиндрических клеток, одетых цельной оболочкой и покрытых слизистым чехлом.

Многочисленные виды этого рода широко распространены среди прибрежной растительности в озерах, прудах, болотах, предпочитая хорошо нагреваемые водоемы со слабым течением. Нити эдогониума неветвящиеся, прикрепляются при помощи дланевидных ризоидов, так называемой подошвы.

Два этих вида зелёных водорослей - это просто ЧУМА!!! Пожалуй нет аквариумистов, у которых их бы не было хотя бы один раз. При запуске форсированных аквариумов или при нарушении запуска "поймать пушок" - дело совсем нехитрое! Борьба с этим видом водорослей тяжёлая, трудная и почти всегда безуспешная. Советуют поднимать фосфаты до 2ppm и, говорят, нитка-пушок сами уйдут. Но не всегда это происходит.
Затемнение в большинстве случаев также успехов не приносит. Водоросли появляются вновь в течение 3-4 дней после возвращения света. Перекись, Algaefix, ГА - как правило не помогает. Как временная мера - да, а постоянно - не работает. Причём, и параметры воды в аквариумах идеальные и всё хорошо... Кроме наличия водорослей!!! Перепробовав всё, авто решился на применение тяжёлой артиллерии! Было решено воспользоваться следующим препаратом:

Описание: Easy-Life AlgExit борется в пресноводных аквариумах с такими зелеными водорослями как борода, нитчатые водоросли, а так же с другими. Безвреден для рыб, ракообразных и растений. Быстро останавливает распространение водорослей.

Применение: Добавьте 10 мл на 100 л аквариумной воды один раз в неделю в течение четырех недель. Этот срок может быть продлен, если водоросли остаются. Для профилактики: 5 мл на 100 л аквариумной воды раз в две недели.

Применение препарата происходило таким образом. После подмены было внесено 5 мл на 50 литров аквариумной воды. Прошла неделя. НИЧЕГО. Всё как было "шерстяное" так и осталось. Подмена и второе внесение. Результат тот же. Эдогониум не уходит. Очередная подмена. Пошла третья неделя. Третье внесение. НОЛЬ результата. Было принято решение внести ещё дозу посреди недели. То есть в неделю была внесена двойная доза.
Осмотр пару дней выявил прогресс. Рост "пушка" и нитки приостановился. Водоросли не ушли, но и не увеличиваются... Начало четвёртой недели. Подмена. Внесение ещё 5мл препарата. Появились совсем чистые листочки. Нитка исчезла совсем. "Пушок" присутствует, но уменьшается на глазах. В середине недели ещё одно внесение 5 мл. К концу недели перед очередной подменой - чисто!!!
Всё ушло!!! Все растения чистые. Грунт, где был кое-где тоже в "пушке" - чистый. Очевидно, при небольших поражениях этим видом водорослей победа над ними наступает через 4 недели с внесения препарата в дозах указанных на упаковке. В запущенном случае, когда от зелёного ковра нет чистого места, нужно увеличивать дозу. И получилось, что вдвое. При этом ни рыбы, ни растения, ни креветки не пострадали. Да и улитки живы-здоровы.

Теперь о самом интересном выводе.

Рабочее вещество данного препарата - салицилаты. Производные салициловой кислоты. Как раз то, что в большом количестве имеется в коре ивы. Помните способ избавления от водорослей с помощью ветки ивы? Все ещё утверждали, что ветка ивы, пуская корни, просто "высасывает" из воды все питательные вещества и не оставляет ничего для питания водорослям. Правда, со временем и растения погибали, даже несмотря на внесение удобрений и создания всевозможных благоприятных условий.
Ещё в момент публикации данного метода, его авторы высказывали мысль, что корни да и сама ветка выделяет в воду какие-то вещества убивающие водоросли. Но после отказались (непонятно почему) от этого тезиса. Так вот, возможно, что и там - в случае с веткой ивы - действующим веществом были всё те же салицилаты. Косвенное подтверждение того факта, что не недостаток питательных веществ был причиной гибели водорослей автор получил таким образом.
В аквариуме у автора статьи долго рос тростник. Он вымахал на удобрениях, СО2 и свете огромным и поглощал не менее огромное количество питательных веществ. Когда дозы внесения Макро в 50 литровом и в 120 литров аквариумах сравнялись, а в 50 литрах, где рос тростник, нитраты и фосфаты были почти по нулям и при этом водоросли - те же нитка и "пушок" - росли как ни в чём не бывало, было решено убрать из аквариума этот тростник. После этого показатели по нитратам и фосфатам пришли в норму. То есть явно было видно, что тростник "выедал" всё и при этом растения страдали, а водоросли росли и процветали.

В заключении хочется отметить, что такими методами убираются не причины возникновения водорослей, а водоросли "ставятся на учёт и контроль". И при повторном возникновении благоприятных условий, при неудалении истинных причин возникновения водорослей, они обязательно вернутся! Поэтому лучше пользоваться биологическими методами борьбы, иногда подкрепляя их применением химических средств.

Полностью со статьёй можно ознакомиться на Международном форуме аквариумистов GreenForum.